《环球旅拍家》正文 0377 林清晨的孤单喜洲之行
……
离开双廊，林清晨有些不舍，似乎身体里每一个细胞都吸纳了这里的慵懒，不愿意再奔波，但海对面还有喜洲，脑海里还有老舍先生的《滇行短记》：
“我想不起在国内什么偏僻的地方见过这么体面的市镇。进到镇里，仿佛是到了英国的剑桥，街旁到处流着活水；一出门便可洗菜洗衣，而污浊立刻随流而逝。街道很整齐，商店很多，有图书馆，馆前立着大理石的牌坊，字是贴金的。有像王宫似的深宅大院，都是雕梁画栋。有许多祠堂，也都金碧辉煌。不到一里，便是洱海，不到五六里便是高山。山水之间有这样一座市镇，真是世外桃源……”
喜洲，这是一个仅仅听了它名字就被吸引了的地方，让人忍不住前往沾沾它的喜气，它东临洱海，西枕苍山，静静地镶嵌在苍洱大地的北端，苍山万花溪清澈的溪水从苍山脚下一直流淌到它的怀里。
这是一座充满田园气息的村落，一座建在稻田中央的古镇
懂行的人都知道，在大理看民居不是在古城，而是在喜洲。
如果抛开那条穿镇而过的214公路不算，喜洲被稻田团团包裹，无论从哪个方向走出去，都会让人身处稻田之中。
不同的时间，不同的节气，喜洲都会呈现出不一样的景致，从点点青嫩到满地金黄，喜洲镇就像点缀在画中一般。喜洲最美的那一刻是在黄昏，阳光将稻田染成锦缎一般，古镇仿佛从稻田中生长出来似的，田野里的农人穿着各色的衣裳向古镇归去，在田埂上相遇，就互致一声问候：我家吃饭克，炊烟从旧式的烟囱里慢慢腾起，飘散向四方，时间仿佛在这一刻凝固了。
林清晨看过陈晚安的关于大理的旅行攻略，虽然陈晚安没去过喜洲。
但是陈晚安却在最初的给林清晨的攻略中将大理的所有介绍的非常透彻。
所以对于喜洲，林清晨还是非常熟悉的。
而在林清晨看来，古城、民居，全省全国哪里都有，可是奇怪，把这白墙青瓦往连片的稻田里这么一放竟有一番说不出的滋味。
漫步田园，眼前农田金黄，远处洱海青灰。耳边除了呼呼的风声和偶有白鹭的嘶鸣，再无多余的声音。闭上眼，让心静静享受一份谧然的宁静。
喜洲古镇里的老宅一般分两种，一种是以前有钱人家的大院，像严家大院、董家大院之类的，还有一类就是平民家的大院，都是可以进去观看的，一般收费也就几块钱，有的都不收费的。
到了院子里，有的因为时间太久，当做文物保护，没人住了，只用于观赏，有的到现在还住着本地的白族居民。
到了院子里就可以看到真正的白族民居建筑了，三房一照壁的建筑格局、水井、青石板、木楼都可以看到。
当然，这一切最让林清晨期待的就是关于喜洲的田园。
在喜洲赏田园是一大美事。
喜洲的田园风观，算是大理全景中浓墨重彩的一笔，虽说这里已经游客成群，但是并没有因为游客的到来而过度开发，居住在这里的农民一日兢兢业业去耕种。
似乎一年四季，这里的景色让人看着十分舒适，不会有荒田的出现特别是油菜花开的时候，非常漂亮哦！
顺着田埂到田间随意走动和拍照随手一拍都是文艺大片。
林清晨记得陈晚安提到过一个海舌公园的地方。
海舌公园离古镇大概3公里左右，一般都是从喜洲古镇乘坐马车穿过田野就到海边了，15分钟左右就到了。
路边的田园风景也让人觉得美不胜收，虽然离古镇有些距离，但是路上的田园美景让林清晨觉得行程太短，想要再看看
海舌公园就是喜洲地段沿海的一个公园，一般不收费，公园门口会有很多的小吃摊有卖水果的阿姨、做油炸美食的老奶奶、甚至还有卖咖啡的外国友人讲着一口流利的普通话在招揽生意
陈晚安还说过，若是喜欢骑行的话那就一定要在附近租用一个小电驴或者自行车骑行游古城河环洱海。
这是一种别样的体验。
一向坐惯了车开惯了车的林清晨一时间还真是有点不适应骑车。
可是古镇里的老街小巷、田园风观，还有洱海边的海风都是不能错过的风景线，所以林清晨吹着海风骑着车。
不远处的一阵香气直接让林清晨胃口大开。
闻着这个味道应该就是陈晚安所说过的喜洲破酥粑粑。
若是平时林清晨是绝对不会吃这些东西的。
可是不远处的香气着实让林清晨想去尝尝。
大理美食喜洲粑粑又名破酥，是一种色、香、味均佳的麦面烤饼，是大理城乡的一种风味小吃，以喜洲白族传统粑粑最为有名。一般现做的喜洲粑粑十分左右，一锅黄灿灿、香喷喷、又酥又脆的“破酥”就可出锅了。
旁边还有乳扇可以品尝。
林清晨看着旁边的乳扇吃着喜洲破酥粑粑。
在大理乳扇是一种呈扇形的乳制品，分乳白色、乳黄色两种，具有营养价值高、醇香可口等特点，是大理白族人待客的一道上等菜。
只要去大理家家都会有这道菜，而且是家家必备，去大理的饭店，有各种乳扇做成的美食。
乳扇可以生吃、煎吃、烤吃，甚至可以凉拌着吃，云南十八怪里说的：牛奶炸着吃，就是说的乳扇。
吃了乳扇和破酥粑粑之后，林清晨又看到了可爱的喜洲老冰棍。
这是当地居民自制的冰棍，没有包装壳，原料和工序十分简单，但都是原汁原味的材料制作而成，所以吃起来很可口。
林清晨真的是觉得这个喜洲太美了。
也太有趣了。
陈晚安曾说过，大理的首站，永远选在喜洲，它没有大理古城的热闹，双廊的喧嚣，多的是大隐于市的安逸。
老舍先生说：“喜洲镇却是个奇迹。我想不起在国内什么偏僻的地方见过这么体面的市镇。进到镇里，仿佛是到了英国的剑桥，街旁到处流着活水；一出门便可洗菜洗衣，而污浊立刻随流而逝。街道很整齐，商店很多，有图书馆，馆前立着大理石的牌坊，字是贴金的！有警察局。有像王宫似的深宅大院，都是雕梁画栋。有许多祠堂，也都金碧辉煌。不到一里，便是洱海，不到五六里便是高山。山水之间有这样一座市镇，真是世外桃源啊！”
刚听到这段话的时候，林清晨觉得是天方夜谭，毕竟曾经的林清晨是去过剑桥大学的。
那么这个喜洲古镇为何能与剑桥相提并论？
而当此刻林清晨到了喜洲这才恍然大悟。
虽然不像剑桥哥特式、维多利亚时代的建筑那般庄严肃穆宏伟高贵，但在同一个时代，中国西部云贵高原的大山深处里！竟然隐藏着这样一座古朴典雅的城池！拥有明、清、民国以及当代各个时期各具特色的上百院白族民，完美的建筑结构，规划巧妙合理，庄重雄浑而又不失轻巧灵透，古朴典雅而又不乏自由洒脱的质感和美感，难怪能赢的老舍先生的赞叹！
记得刚刚林清晨从气派的正义门入古镇，可以看到翻新后的戏台、拱桥和千年的榕树，屋檐上精雕细琢着各色图案，彰显白族工匠的匠心独运。
正义门后的古戏台最近几年才翻新过，戏台不仅仅是中国建筑中的一个形式，更是一种文化的展现，从金代三面观的戏台就逐渐定型，明清时代就遍布各个城镇乡村了，戏台像是当地人民的生活缩影。
人生如戏，戏如人生，或平平淡淡、或跌宕起伏。
广场上翻新后修的桥和旧时保留下来的楼，新旧碰撞，时代变迁。
“古树能挡风避雨，好遮阴乘凉……”几乎每一个古镇都有一个关于古树的传说，门前屋后的古树虽历经岁月的风霜雨雪，但大都郁郁苍翠、参天挺拔。
喜洲也有，并且那苍天的古榕树上栖息着很多白鹭，从树下经过要特别迅速，小心挂彩。
喜洲自古就是洱海西岸白族政治、经济、文化集中的重镇，有悠久的经商历史，是白族工商业发展的摇篮。
清光绪年间，形成了驰名三迤的“喜州商帮“，孕育了以“严、董、尹、杨“四大家为首和“八中家“、“十二小家“的民族资本家。
喜洲作为大理白族文化的发祥地，随处都能清晰的感受到，浓厚的文化氛围。
当然喜洲镇上至今依旧保持着毛笔字手写的布告和各种对联，仔细观察，这些字行书遒劲自然，朴拙或秀巧，方刚或圆柔，含蓄或张扬，体现书写者的性格。
林清晨在览古镇时发现一个有趣的细节，古镇多数人家门口都贴着纸质的“标签”。
乡评：慈惠、忠檏、勤檏等等
林清晨跟老乡打听，这乡评就好比城市里的五好家庭，但它更具体，更有人情味，让人忍不住想了解每个字背后的故事。
沿着立体的街巷网路，深入古镇腹地，那些巷子末端的院落，成为林清晨搜寻的节点，喜洲古镇留存了很多以姓氏民名传承至今的古宅，如今有些成为博物馆，有些成为商店和学院。
大部分依旧可以居住，参观请付费成为大家默认的规矩，这点林清晨很理解，每天一批又一批的好奇宝宝不停跑人家屋里东瞅西瞅确实很影响生活。
白族民居大都是图上这样封闭式的外观，这种源于秦汉时代的廊院式住宅，经隋唐的演变，到宋代已成定式，门口住着自家的“保安”。
里屋才是主人住的地方庭院，一般分为“三坊一照壁”、“四合五天井”、“一进两院”、“一进四院”等样式。
几乎每家的庭院中都种植着花卉，错落有致，争妍斗艳，应了老舍先生笔下所写的“有喜有忧，有笑有泪，有花有果，有香有色，既须劳动，又长见识”。
主动付费并在征得主人的同意的前提下，坐下来跟他们唠唠嗑，是跟房东交流最好的方式，要懂规矩。
房东说其实老院落的维修成本比新建高的多，当地人当然希望住上新房有更良好的生活条件，于是拆旧盖新曾经一度风靡，政府和游客就不乐意啦！旧房都拆完了，谁还来玩啊！
好在很多人逐渐意识到保留传统会更有价值，或许迁出去居住，或者改旧院为民宿，或者出售手工艺品用于参观等等，解决途径多了，自然这些老家伙就保留下来了。
一个白族的阿婆跟林清晨聊天，说自打她扎辫记事，到如今一头银丝，她最终都没能走出这个院子，年轻时也曾出门闯荡，几十年后膝下子孙围绕，始终住不惯楼房，落叶归根。
就喜欢坐在院里享受每天那几小时的日光浴，和出门邻里和睦。
依稀记起儿时在成都玉带桥爷爷奶奶的老屋，也是这样的四合院。
感慨童年时期的记忆是夏天井水浇在皮肤上的冰爽，是踩上木楼梯的嘎吱声响，是爷爷抽的叶子烟，是从窗框漏下的一束阳光。
家不论新旧、不言好坏，在中国人心中就是那一片四方的天地。
除了戏台，喜洲古镇上还有很多标志性的建筑，比如古镇东边一个十字路口上这栋弧形外观的圆角楼，听本地人说，这栋楼还曾经作为解放军的医院使用，如今这里成了地标和拍摄圣地，它像一个时代的象征，是现代与过去紧密联系纽带，也是当地人的交通和生活中心。
林清晨走着走着发现前面是一家叫喜绣坊的商铺，这是一家手工纺织店，可以参与体验纺织的乐趣，了解纺织技术，工艺，购买成品。
老板介绍说喜洲刺绣属于蜀绣的变通，传入喜洲有五百年历史，一幅上好的手工刺绣需要上百天才能完成，所以价格也很美丽……
喜洲的标志建筑中，林清晨最喜欢的是喜林苑的黄色外墙，特别适合拍照，这座被称为杨家苑的大宅，现在是喜洲古镇里唯一的五星级酒店，由来自美国的林登夫妇一手创办的，两口子在亚洲游历20多年，最终选择喜洲，足见这里魅力之大。 记住本站网址，Ｗｗｗ．biquxu．Ｃｏｍ，方便下次阅读，或且百度输入“ biquxu.com ”，就能进入本站
离开双廊，林清晨有些不舍，似乎身体里每一个细胞都吸纳了这里的慵懒，不愿意再奔波，但海对面还有喜洲，脑海里还有老舍先生的《滇行短记》：
“我想不起在国内什么偏僻的地方见过这么体面的市镇。进到镇里，仿佛是到了英国的剑桥，街旁到处流着活水；一出门便可洗菜洗衣，而污浊立刻随流而逝。街道很整齐，商店很多，有图书馆，馆前立着大理石的牌坊，字是贴金的。有像王宫似的深宅大院，都是雕梁画栋。有许多祠堂，也都金碧辉煌。不到一里，便是洱海，不到五六里便是高山。山水之间有这样一座市镇，真是世外桃源……”
喜洲，这是一个仅仅听了它名字就被吸引了的地方，让人忍不住前往沾沾它的喜气，它东临洱海，西枕苍山，静静地镶嵌在苍洱大地的北端，苍山万花溪清澈的溪水从苍山脚下一直流淌到它的怀里。
这是一座充满田园气息的村落，一座建在稻田中央的古镇
懂行的人都知道，在大理看民居不是在古城，而是在喜洲。
如果抛开那条穿镇而过的214公路不算，喜洲被稻田团团包裹，无论从哪个方向走出去，都会让人身处稻田之中。
不同的时间，不同的节气，喜洲都会呈现出不一样的景致，从点点青嫩到满地金黄，喜洲镇就像点缀在画中一般。喜洲最美的那一刻是在黄昏，阳光将稻田染成锦缎一般，古镇仿佛从稻田中生长出来似的，田野里的农人穿着各色的衣裳向古镇归去，在田埂上相遇，就互致一声问候：我家吃饭克，炊烟从旧式的烟囱里慢慢腾起，飘散向四方，时间仿佛在这一刻凝固了。
林清晨看过陈晚安的关于大理的旅行攻略，虽然陈晚安没去过喜洲。
但是陈晚安却在最初的给林清晨的攻略中将大理的所有介绍的非常透彻。
所以对于喜洲，林清晨还是非常熟悉的。
而在林清晨看来，古城、民居，全省全国哪里都有，可是奇怪，把这白墙青瓦往连片的稻田里这么一放竟有一番说不出的滋味。
漫步田园，眼前农田金黄，远处洱海青灰。耳边除了呼呼的风声和偶有白鹭的嘶鸣，再无多余的声音。闭上眼，让心静静享受一份谧然的宁静。
喜洲古镇里的老宅一般分两种，一种是以前有钱人家的大院，像严家大院、董家大院之类的，还有一类就是平民家的大院，都是可以进去观看的，一般收费也就几块钱，有的都不收费的。
到了院子里，有的因为时间太久，当做文物保护，没人住了，只用于观赏，有的到现在还住着本地的白族居民。
到了院子里就可以看到真正的白族民居建筑了，三房一照壁的建筑格局、水井、青石板、木楼都可以看到。
当然，这一切最让林清晨期待的就是关于喜洲的田园。
在喜洲赏田园是一大美事。
喜洲的田园风观，算是大理全景中浓墨重彩的一笔，虽说这里已经游客成群，但是并没有因为游客的到来而过度开发，居住在这里的农民一日兢兢业业去耕种。
似乎一年四季，这里的景色让人看着十分舒适，不会有荒田的出现特别是油菜花开的时候，非常漂亮哦！
顺着田埂到田间随意走动和拍照随手一拍都是文艺大片。
林清晨记得陈晚安提到过一个海舌公园的地方。
海舌公园离古镇大概3公里左右，一般都是从喜洲古镇乘坐马车穿过田野就到海边了，15分钟左右就到了。
路边的田园风景也让人觉得美不胜收，虽然离古镇有些距离，但是路上的田园美景让林清晨觉得行程太短，想要再看看
海舌公园就是喜洲地段沿海的一个公园，一般不收费，公园门口会有很多的小吃摊有卖水果的阿姨、做油炸美食的老奶奶、甚至还有卖咖啡的外国友人讲着一口流利的普通话在招揽生意
陈晚安还说过，若是喜欢骑行的话那就一定要在附近租用一个小电驴或者自行车骑行游古城河环洱海。
这是一种别样的体验。
一向坐惯了车开惯了车的林清晨一时间还真是有点不适应骑车。
可是古镇里的老街小巷、田园风观，还有洱海边的海风都是不能错过的风景线，所以林清晨吹着海风骑着车。
不远处的一阵香气直接让林清晨胃口大开。
闻着这个味道应该就是陈晚安所说过的喜洲破酥粑粑。
若是平时林清晨是绝对不会吃这些东西的。
可是不远处的香气着实让林清晨想去尝尝。
大理美食喜洲粑粑又名破酥，是一种色、香、味均佳的麦面烤饼，是大理城乡的一种风味小吃，以喜洲白族传统粑粑最为有名。一般现做的喜洲粑粑十分左右，一锅黄灿灿、香喷喷、又酥又脆的“破酥”就可出锅了。
旁边还有乳扇可以品尝。
林清晨看着旁边的乳扇吃着喜洲破酥粑粑。
在大理乳扇是一种呈扇形的乳制品，分乳白色、乳黄色两种，具有营养价值高、醇香可口等特点，是大理白族人待客的一道上等菜。
只要去大理家家都会有这道菜，而且是家家必备，去大理的饭店，有各种乳扇做成的美食。
乳扇可以生吃、煎吃、烤吃，甚至可以凉拌着吃，云南十八怪里说的：牛奶炸着吃，就是说的乳扇。
吃了乳扇和破酥粑粑之后，林清晨又看到了可爱的喜洲老冰棍。
这是当地居民自制的冰棍，没有包装壳，原料和工序十分简单，但都是原汁原味的材料制作而成，所以吃起来很可口。
林清晨真的是觉得这个喜洲太美了。
也太有趣了。
陈晚安曾说过，大理的首站，永远选在喜洲，它没有大理古城的热闹，双廊的喧嚣，多的是大隐于市的安逸。
老舍先生说：“喜洲镇却是个奇迹。我想不起在国内什么偏僻的地方见过这么体面的市镇。进到镇里，仿佛是到了英国的剑桥，街旁到处流着活水；一出门便可洗菜洗衣，而污浊立刻随流而逝。街道很整齐，商店很多，有图书馆，馆前立着大理石的牌坊，字是贴金的！有警察局。有像王宫似的深宅大院，都是雕梁画栋。有许多祠堂，也都金碧辉煌。不到一里，便是洱海，不到五六里便是高山。山水之间有这样一座市镇，真是世外桃源啊！”
刚听到这段话的时候，林清晨觉得是天方夜谭，毕竟曾经的林清晨是去过剑桥大学的。
那么这个喜洲古镇为何能与剑桥相提并论？
而当此刻林清晨到了喜洲这才恍然大悟。
虽然不像剑桥哥特式、维多利亚时代的建筑那般庄严肃穆宏伟高贵，但在同一个时代，中国西部云贵高原的大山深处里！竟然隐藏着这样一座古朴典雅的城池！拥有明、清、民国以及当代各个时期各具特色的上百院白族民，完美的建筑结构，规划巧妙合理，庄重雄浑而又不失轻巧灵透，古朴典雅而又不乏自由洒脱的质感和美感，难怪能赢的老舍先生的赞叹！
记得刚刚林清晨从气派的正义门入古镇，可以看到翻新后的戏台、拱桥和千年的榕树，屋檐上精雕细琢着各色图案，彰显白族工匠的匠心独运。
正义门后的古戏台最近几年才翻新过，戏台不仅仅是中国建筑中的一个形式，更是一种文化的展现，从金代三面观的戏台就逐渐定型，明清时代就遍布各个城镇乡村了，戏台像是当地人民的生活缩影。
人生如戏，戏如人生，或平平淡淡、或跌宕起伏。
广场上翻新后修的桥和旧时保留下来的楼，新旧碰撞，时代变迁。
“古树能挡风避雨，好遮阴乘凉……”几乎每一个古镇都有一个关于古树的传说，门前屋后的古树虽历经岁月的风霜雨雪，但大都郁郁苍翠、参天挺拔。
喜洲也有，并且那苍天的古榕树上栖息着很多白鹭，从树下经过要特别迅速，小心挂彩。
喜洲自古就是洱海西岸白族政治、经济、文化集中的重镇，有悠久的经商历史，是白族工商业发展的摇篮。
清光绪年间，形成了驰名三迤的“喜州商帮“，孕育了以“严、董、尹、杨“四大家为首和“八中家“、“十二小家“的民族资本家。
喜洲作为大理白族文化的发祥地，随处都能清晰的感受到，浓厚的文化氛围。
当然喜洲镇上至今依旧保持着毛笔字手写的布告和各种对联，仔细观察，这些字行书遒劲自然，朴拙或秀巧，方刚或圆柔，含蓄或张扬，体现书写者的性格。
林清晨在览古镇时发现一个有趣的细节，古镇多数人家门口都贴着纸质的“标签”。
乡评：慈惠、忠檏、勤檏等等
林清晨跟老乡打听，这乡评就好比城市里的五好家庭，但它更具体，更有人情味，让人忍不住想了解每个字背后的故事。
沿着立体的街巷网路，深入古镇腹地，那些巷子末端的院落，成为林清晨搜寻的节点，喜洲古镇留存了很多以姓氏民名传承至今的古宅，如今有些成为博物馆，有些成为商店和学院。
大部分依旧可以居住，参观请付费成为大家默认的规矩，这点林清晨很理解，每天一批又一批的好奇宝宝不停跑人家屋里东瞅西瞅确实很影响生活。
白族民居大都是图上这样封闭式的外观，这种源于秦汉时代的廊院式住宅，经隋唐的演变，到宋代已成定式，门口住着自家的“保安”。
里屋才是主人住的地方庭院，一般分为“三坊一照壁”、“四合五天井”、“一进两院”、“一进四院”等样式。
几乎每家的庭院中都种植着花卉，错落有致，争妍斗艳，应了老舍先生笔下所写的“有喜有忧，有笑有泪，有花有果，有香有色，既须劳动，又长见识”。
主动付费并在征得主人的同意的前提下，坐下来跟他们唠唠嗑，是跟房东交流最好的方式，要懂规矩。
房东说其实老院落的维修成本比新建高的多，当地人当然希望住上新房有更良好的生活条件，于是拆旧盖新曾经一度风靡，政府和游客就不乐意啦！旧房都拆完了，谁还来玩啊！
好在很多人逐渐意识到保留传统会更有价值，或许迁出去居住，或者改旧院为民宿，或者出售手工艺品用于参观等等，解决途径多了，自然这些老家伙就保留下来了。
一个白族的阿婆跟林清晨聊天，说自打她扎辫记事，到如今一头银丝，她最终都没能走出这个院子，年轻时也曾出门闯荡，几十年后膝下子孙围绕，始终住不惯楼房，落叶归根。
就喜欢坐在院里享受每天那几小时的日光浴，和出门邻里和睦。
依稀记起儿时在成都玉带桥爷爷奶奶的老屋，也是这样的四合院。
感慨童年时期的记忆是夏天井水浇在皮肤上的冰爽，是踩上木楼梯的嘎吱声响，是爷爷抽的叶子烟，是从窗框漏下的一束阳光。
家不论新旧、不言好坏，在中国人心中就是那一片四方的天地。
除了戏台，喜洲古镇上还有很多标志性的建筑，比如古镇东边一个十字路口上这栋弧形外观的圆角楼，听本地人说，这栋楼还曾经作为解放军的医院使用，如今这里成了地标和拍摄圣地，它像一个时代的象征，是现代与过去紧密联系纽带，也是当地人的交通和生活中心。
林清晨走着走着发现前面是一家叫喜绣坊的商铺，这是一家手工纺织店，可以参与体验纺织的乐趣，了解纺织技术，工艺，购买成品。
老板介绍说喜洲刺绣属于蜀绣的变通，传入喜洲有五百年历史，一幅上好的手工刺绣需要上百天才能完成，所以价格也很美丽……
喜洲的标志建筑中，林清晨最喜欢的是喜林苑的黄色外墙，特别适合拍照，这座被称为杨家苑的大宅，现在是喜洲古镇里唯一的五星级酒店，由来自美国的林登夫妇一手创办的，两口子在亚洲游历20多年，最终选择喜洲，足见这里魅力之大。 记住本站网址，Ｗｗｗ．biquxu．Ｃｏｍ，方便下次阅读，或且百度输入“ biquxu.com ”，就能进入本站